Натяжение гусеницы: как правильно измерить провисание и отрегулировать натяжитель

Неправильное натяжение — самая дорогая из бесплатных ошибок в эксплуатации гусеничной техники. Перетянутая гусеница нагружает втулки, звёздочку, ленивец и подшипники бортовой передачи, ускоряя их износ и поднимая расход топлива; ослабленная — бьёт по каткам, стирает зубья звёздочки и соскакивает. Komatsu и Caterpillar называют правильное натяжение вместе с чисткой ходовой главным ресурсом продления срока службы: по данным Komatsu, вместе они дают до 60 % прироста ресурса. При этом сама регулировка занимает десять минут — если делать её правильно и безопасно.

Как устроен натяжитель

Между ленивцем и рамой стоит гидроцилиндр натяжителя, заполненный консистентной смазкой, и мощная пружина амортизатора (recoil spring). Смазку закачивают через пресс-маслёнку — ленивец уходит вперёд, гусеница натягивается. Для ослабления приоткрывают выпускной клапан (он же корпус маслёнки) — смазка выходит под давлением, ленивец отходит назад. Пружина гасит удары, когда между звёздочкой и цепью попадает камень.

Безопасность — прежде всего

• Смазка в цилиндре находится под очень высоким давлением (цепь натянута весом машины). При ослаблении поворачивайте клапан не более чем на один оборот и медленно. Выкрученный полностью клапан вылетает вместе со струёй смазки, которая пробивает кожу и глаза.
• Не стойте напротив клапана; лицо и руки держите в стороне, работайте в очках.
• Если смазка не выходит после приоткрытия клапана — не выкручивайте дальше и не ковыряйте отверстие. Подайте машину вперёд-назад на длину корпуса, чтобы сдвинуть ленивец; если не помогло, обращайтесь в сервис: возможно, забит канал или заклинил цилиндр.
• Не разбирайте натяжитель и пружину амортизатора в поле — пружина сжата с усилием в тонны и требует пресса.
• Перед регулировкой заглушите двигатель, стрелу опустите на грунт (если не поднимаете борт ею), выставьте упоры.

Эти требования одинаковы в руководствах Komatsu, CAT, Hitachi, Shantui и других; формулировки могут отличаться, суть — нет.

Как измерить провисание

Есть два способа, и у каждого производителя — свой. Смотрите руководство: от способа зависит норма.

Способ 1 (экскаваторы, большинство бульдозеров). Поднимите борт стрелой или отвалом так, чтобы гусеница оторвалась от грунта, прокрутите её на один-два оборота на малых оборотах, чтобы слабина ушла вниз. Измерьте зазор между нижней точкой провисающей цепи и беговой дорожкой среднего опорного катка (или рамой — по руководству).

Способ 2 (бульдозеры с поддерживающими катками, часть экскаваторов). Машина стоит на ровной площадке, подана вперёд и остановлена накатом без тормоза, чтобы слабина собралась сверху. На верхнюю ветвь между поддерживающим катком и ленивцем (или между звёздочкой и катком) кладут прямую рейку, измеряют наибольший зазор между рейкой и грунтозацепами.

Измеряйте обе стороны: они часто отличаются.

Какие цифры считать нормой

Норма зависит от модели, способа замера и грунта. Типичные диапазоны из руководств: у экскаваторов 10–40 т — порядка 10–40 мм зазора под средним катком при поднятом борту; у мини-экскаваторов на резиновых гусеницах — около 10–20 мм; у бульдозеров по рейке на верхней ветви — 25–50 мм. Это только ориентир: ваше значение — в руководстве по эксплуатации. Там же — поправки на условия: в липкой грязи, мокром снегу и глине гусеницу натягивают слабее, потому что набившаяся масса её затягивает сама; на скальном грунте и щебне — ближе к верхней границе, чтобы цепь не скакала и не захватывала камни между звёздочкой и втулками.

Правило большого пальца, которое дилеры повторяют десятилетиями: лучше чуть слабее, чем чуть туже. Перетянутая на 10 мм гусеница может вдвое ускорить износ втулок и звёздочки; слегка ослабленная — вызывает ударный износ, но реже и медленнее.

Регулировка

1. Снимите крышку люка натяжителя на раме (между ленивцем и первым катком).
2. Для натяжения — шприцем с консистентной смазкой (литиевая NLGI 2, по руководству) через пресс-маслёнку, порциями; после каждой порции измеряйте провисание заново, двигая машину вперёд-назад.
3. Для ослабления — медленно поверните выпускной клапан на часть оборота до появления смазки; достигнув нужного провисания, затяните клапан по моменту из руководства.
4. Проверьте результат на ровной площадке; подайте машину вперёд и назад, измерьте ещё раз.
5. Если для нормального натяжения приходится качать смазку каждые несколько смен — натяжитель течёт (уплотнения цилиндра) или цепь уже удлинилась до предела: см. признаки износа. Натяжитель, который не держит, описан на странице натяжителя гусеницы.

Никогда не «подтягивайте» вытянутую цепь удалением звена: шаг цепи при этом не меняется, а звёздочка начинает работать с перескоком. Звено убирают только при замене на цепь с другим числом звеньев по каталогу (сколько должно быть — в калькуляторе цепи).

Когда проверять

• Ежедневно визуально, точным замером — не реже раза в 50–100 моточасов и при смене грунта (переехали с песка на глину — проверьте в тот же день).
• После длительного перегона и после работы в грязи и снегу, когда масса оттаяла или высохла.
• Зимой — после прогрева: замёрзшая грязь в ходовой натягивает гусеницу как струну, а при оттаивании она провисает. Смазка в натяжителе на морозе густеет, качать её шприцем труднее — держите шприц в тепле.
• У новых цепей — чаще в первые 50–100 моточасов, пока пальцы и втулки прирабатываются.

Как мороз и степная пыль меняют эти правила, разобрано в инструкции по эксплуатации ходовой зимой и в степи. Если натяжитель не держит смазку или пружина потеряла преднатяг, подберём узел по модели и серийному номеру через заявку.